Болото лягушек без болота и лягушек

Ещё в информационном центре Хоута мы взяли карту всех пеших маршрутов по полуострову. Таковых там было четыре — два лёгких, средний и тяжёлый. Все кольцевые, все начинаются и заканчиваются в одной точке. Поначалу мы выбрали средненький, так как боялись потом не успеть посмотреть весь городок. Однако в таких вопросах я максималист — раз уж мы здесь, то надо увидеть как можно больше. Так наши ноги ступили на Bog of Frogs Loop — самый длинный и тяжелый из всех имеющихся тут. И мы ни капельки не пожалели. Тут что ни шаг, то картина. Однако мы совершили одну серьёзную ошибку. В Израиле бы эта ошибка стоила нам жизни… Но об этом дальше, а пока — это получился чудесный маршрут с захватывающими видами. Оставляем порт, проходим по крайним по улочкам самой деревушки и… Если судить только по этим знакам, то в Ирландии очень опасно. Настолько опасно, что в машинах нельзя ничего оставлять кроме мужика с мешком и молотком. Иначе машина начнет кровоточить и видя такой ужас вы словно супермен будете парить над водой     Еще минут 15 назад мы были у того маяка и яхт и даже не подозревали насколько они живописны в комплекте с островами А вот и Tara Hall, что был виден когда мы гуляли по волнорезу к маякам и который доступен каждому при наличии нужной суммы Постепенно поднимаемся Склоны усеяны зарослями папоротника Все маршруты в Хоуте обозначены такими стрелочками. Разница лишь в цвете. В отличии от Израиля такие указатели есть только на развилках. А в остальном идешь пока есть тропа. Чем то похоже на систему в парке Шенандоа Первая обзорная точка называется — Nose of Howth. Впрочем логично — если весь полуостров Howth Head, то почему бы не быть и носу Отсюда отлично видно всю красоту — залив Balscadden, который является частью Дублинского моря; скалы Pucks Rocks под ногами; остров Ireland’s Eye чуть левее центра и остров Lambay вдали.     Птичий остров Ireland’s Eye. На момент фотографирования я еще не знал, что спустя несколько часов мы проплывем вокруг него. Портовые маяки Хоута — стар и млад Полюбовались красотами и собственно только теперь начался маршрут Согласно всем описаниям, существующим в интернете, протяженность маршрута порядка 10-11 км, рассчитанных на 3 часа Может конечно у ирландцев какие-то свои километры, но по моим ощущениям мы прошли не меньше 15 км. В мою пользу говорит еще как минимум один интернет-товарищ, который прошел этот маршрут дважды и оба раза намерил 17 км. Скалы Casana Rock А в скалах гнездятся сотни чаек На имеющейся у нас карте где-то здесь можно было увидеть не то дельфинов, не то китов. Однако мы видели лишь «…белеет парус одинокий…» Когда мы вышли к точке, обозначенной на карте как Lough Levin нам предстал маяк. И я его узнал! Это было самое первое ирландское что-то, что мы увидели еще на подлете к Дублину — Baily lighthouse. Здесь мы решили сделать привал и отдохнуть любуясь маяком После «минутки инстаграмма» продолжили. До этого момента все четыре имеющиеся здесь тропы шли вместе. Но затем три из них начали подниматься вверх и уходить вглубь острова, а наша продолжала бежать по склонам. Райская бухточка и скалы Webb’s castle rock Мы оказались очень близко к маяку, но к сожалению к нему самому подойти никак нельзя — частная собственность Наш путь куда-то туда Тропинка сначала увела куда-то в густые заросли, а затем вывела к утесам и скалам Эх… Многое бы вы отдали за жизнь в этом доме? Вновь в поле зрения появился маяк Бейла. Он почему-то меня так впечатлил, что я не переставал его фотографировать. Даже побоялся, что половина фото-отчета будет состоять из маяка :) Но я собрал волю в кулак и осталось всего три фотографии, не считая той, что была выше. Поэтому количество я заменю качеством и расскажу чуток про маячок. В 1667 году сэр Роберт Рединг (уж не пра-пра-пра-дедушка ли он нашего Рединга) построил на мысе маленький домик и квадратную башню, которая служила маяком, работающим на углях. Спустя 123 лет угольный маяк заменили набором из шести ламп с серебряным отражателями. Так и работал маяк еще 20 лет пока специальная комиссия, под давлением прогресса, не пришла к выводу, что маяк расположен слишком высоко и очень часто его свет не виден из-за туманов. В 1814 году была завершены перенос и реконструкция маяка. Дом смотрителя стал ближе к морю, а рядом стоящая башня стала круглой и 6 ламп превратились в 24 и стали светить с высоты в 41 метр. Затем на маяке были установлены сигнальные туманные колокола. Случилось это после одного из самых крупных кораблекрушений в этом районе. 13 февраля (15 по другой версии) 1853 года в прибрежной зоне возле маяка во время шторма разбилось о скалы судно «PS Queen Victoria», следовавшее из Ливерпуля. Погибло 67 человек. А несколькими годами ранее, недалеко отсюда о скалы разбился парусник Prince почтовой компании Дублина. Затем колокола были заменены на сирену, а в 1926 году сирену сменил диафон — мощный электромагнитный излучатель для производства туманных сигналов на маяках. В свое время маяк был переоборудован в газовый,  а в 1972 году он был электрифицирован. Со следующего года маяк стал школой смотрителей маяков. В 1996 году маяк стал полностью автоматическим, а 24 марта 1997 маяк Бейли последним из всех маяков Ирландии стал полностью автономным и не требующим человеческого вмешательства. Правда смотритель там все равно живет. Вот такая история. Карта сообщала, что у каждой такой бухточки или выступа есть свои названия: Lions head, Doldrim bay, Hippy hole, Dromleck point, Sheep hole. Эх, иметь побольше времени на изучение всего этого… Внезапно поле с выжженными деревьями. Странно и… внезапно Там вдали Дублин, а за ним те самые горы Уиклоу с вершин которых берётся вода для пива Guinness Еще про маяк Baily. Последнее. В 2000 году на маяке открылся музей, но, к сожалению, попасть туда туристам, да и многим жителям Ирландии невозможно. Он открыт только по предварительной записи для бывших служителей маяков, их семей и для специальных экскурсий. Мы шли практически в полном одиночестве. Лишь иногда встречался кто-то, да из деревьев вдруг «выглядывал» одинокий домик. Вокруг никого. В этой части полуострова даже не было чаек Постепенно тропа начала спускаться все ниже и ближе к воде Одна из уединённых и живописных бухт так и манила остановится и посидеть на берегу под шум волн Здесь делаем второй привал И вот теперь самое время рассказать почему такой поход в Израиле бы закончился трагедией. Дело в том, что мы, опытные ходоки по пустыням, горам и ущельям знатно облажались. Не знаю что творилось в моей голове, но мысль о том, что «мол это же Ирландия! тут жарко не бывает и дождики каждый час» полностью отключила здравый смысл и…. …и в 11 километровый поход под открытым солнцем мы отправились с полулитром воды на двоих!!!! Стоит ли говорить что ни дождя ни прохлады мы не получили… В общем к этому моменту воды оставалась грамм 100, а по карте мы прошли всего 2/3 пути. Мелькнула идея спросить воды в этом домике, но он оказался настолько же заброшенным насколько и живописным. А он живописен, если не считать отчего то выгоревшего поля за ним Чуть не доходя до той башни наш маршрут должен был уходить вглубь острова. Уже сейчас я прочитал историю башни и особенно мне понравилось что с ней может сделать любой желающий. Буду краток. В 1804 году паника перед вторжением Наполеона достигла предела и власти Англии и Ирландии решили что-то делать. Кто-то вспомнил, что в 1974 году в залива Фиоренцо на мысе Мортелла есть укрепленная башня, которую не смогли захватить французская королевская армия вместе с не менее королевским флотом. Особенностью башни была толщина каменных стен — от 2 до 4 метров и вход на высот 3 метра. Было решено строить такие башни. Именно эта была первой за что и получила название Башня №1 по документам и Mortello Tower Sutton среди народа. В Ирландии было построено 50 башен  Mortello, а в Англии 150. И несмотря на то, что в итоге ни одной из этих башен не пришлось держать оборону, так как Наполеон даже не пытался вторгнуться ни в Ирландию ни в Англию, сами жители этих стран считают, что башни послужили сдерживающим фактором. Сегодня большинство таких башен заброшено. Оставшиеся принадлежат государству и частным лицам. Из всех таких башен именно Martello Tower Sutton сейчас в самом лучшем состоянии. В период с 2006 по 2008 год она была отреставрирована и оборудована под…. семейный домик для отпуска. Любой желающий может арендовать её на две ночи за €420 в середине недели или же за €799 на конец недели. Вижу вижу как загорелись желанием глаза! Сайт вам в помощь! Отошли от моря и начали приближаться к жилому району. Уж тут то наверняка можно купить воду! — подумали мы… Пасущиеся лошадки и огороженные частные дома своим видом давали понять, что воды нам не видать. А тропа предательски повела в гору. Однако на наше счастье мы зашли в какую то рощицу. Да и желание пить как-то не особо проявлялось. Выйдя из рощи мы увидели ирландскую интерпретацию знаменитой фразы Василия Алибабаевича: «Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи!»     Я так и не понял почему опасны поля для гольфа для нас и не опасны для гольфистов. Может гольфисты тут дикие? Но понял что хороший турист должен ходить с палочкой. Проходя мимо одного из гольф-полей моя спутница вдруг закричала: — Лунка! Лунка! Я вижу настоящую лунку! Так Трделька стала Лунтиком А вдали ходили не ведающие о великом превращении гольфисты К этому моменту вода у нас кончилась и мы только и мечтали чтобы уже поскорей закончить трек и выйти к людям Когда впереди вновь появился остров Ireland’s Eye стало ясно — от жажды мы не умрем. Спасительное пиво рядом. Мы ускорили шаг Почему этот маршрут называется Bog of Frogs — Болото Лягушек, я так и не понял. Ни болота ни лягушек. Но вот что я точно понял — я крайне рекомендую этот маршрут. И вам и себе еще раз. Разве что в следующий раз я хочу пройти его в обратную сторону и во второй половине дня. Это получилась очень живописная, яркая и не забываемая прогулка. А мы вернулись в ж/д станции и кафешкам в порту и продолжили изучать Хоут и окрестности с суши и моря. Все фото-отчёты о путешествии по Ирландии:

• Квинтэссенция Дублина
• Guinness & Jameson: не взбалтывать и не смешивать
• Хоут — деревенское очарованье ирландской столицы
• Болото лягушек без болота и лягушек
• Без тюрьмы и пикантных подробностей из жизни лепреконов
• Долорес
• Одноэтажная Ирландия — Лимерик и Килларни
• Кольцо Керри: Парк Килларни, WOW-эффект от творений природы и человека
• Кольцо Керри: Вот поэтому Ирландия изумрудный остров!
• Кольцо Керри: Вотервиль и океан
• Кольцо Керри: Провинциальная Ирландия и музейная деревня
• Про ирландские дороги, ведущие в маленькое гнездышко Кенмар
• Хорошо быть владельцем ирландского парка с водопадом
• Seafari к морским мимишным собачками
• Кинсейл, не раскрывший свою тайну
• Килкенни это не только одноимённое пиво, но и….
• Don’t be лох! Visit Глендалох!
• Одно фото с вкусом Ирландии

А на карте обозначены все посещенные места

Данный материал является объектом авторского права. Полная или частичная публикация статьи и размещенных в ней фотографий без согласования с автором ЗАПРЕЩЕНЫ в любых СМИ, печатных изданиях и на любых сайтах, за исключением репостов в личных блогах и личных страниц социальных сетей с обязательным указанием автора и ссылки на оригинал.